车行在希腊的公路上时，费了很大的劲才让自己明白已经到了你魂牵梦绕的希腊，可当你离开她后，所感受到的一切却如影随身、萦绕脑海，久久挥之不去。

　　一路起伏延绵的山丘，裸露的岩石，叶子泛着灰白色的橄榄树散落在山间。"……不要问我从哪里来/我的故乡在远方/为什么流浪/流浪远方……为了我梦中的橄榄树"。此刻遽然想起了三毛的《橄榄树》。

　　看得到三五烟村、四六商家。进入城区，车窗外招牌一幅幅扑入眼帘，熟识的希腊字母，工科出身的你如数家珍，可联到一起就谁也不认识谁了。习惯了"Σ"后面的该加起来、"Π"后面的要连乘，特定的思维定式在牵扯着你，似乎希腊字母作为数学符号的描述已经是天经地义，而那些本来就表达着文字意义上的字符组合反而显得不可思议，令你老觉得怪怪的。

　　当你带着对西方文明之源的希腊的崇敬踏上这片古老的土地时，与它同样古老的东方文化的熏陶，会在什么样的场合、以何种形式来引导你的思维、判断、比较和欣赏？

　　◆ 湛蓝色的爱琴海

　　清晨，太阳已经高高的升起，月亮却还恋恋不舍的挂在天边。奥林匹亚号游轮缓缓的驶入爱琴海，驶向伯罗奔尼撒半岛及亚提加半岛间的萨罗尼加湾上的希腊诸岛。

　　蓝、湛蓝。海是湛蓝的、天是湛蓝的，连远方岛屿上民居的门窗也漆成一色的湛蓝，令人有一种说不出的、心神随之荡漾的感受，这就是被诗人荷马形容成"醇厚的酒的颜色"的爱琴海。

　　湛蓝的爱琴海有着凄美的传说。很久很久以前，克里特岛上米诺斯国王的一个儿子在雅典被杀害了，暴怒的国王向雅典大兴问罪之师，强迫雅典国王签订了一项条约：雅典每隔七年要供奉七对童男、童女给克里特国王米诺斯的儿子—牛首人身的怪物米诺牛享用。雅典惧怕克里特的强大，按时纳贡，使得本国父老民不聊生。血气方刚、忧国忧民的王子提修斯为拯救自己的子民，自荐为供奉怪物的牺牲。王子行前与父亲爱琴约定，如能杀掉怪物，归来的船上将悬挂白帆。在克里特岛上，英俊年少的雅典王子受到了米诺斯王女儿的倾爱，她帮助提修斯王子走出迷宫杀死了怪物，并营救出被作为贡品的孩子们逃出克里特岛。在归途中，神谕指示王子必须放弃他的爱情，否则便会受到神的惩罚。他只好将美丽的公主留在荒凉的孤岛上，悲痛地离去。沉浸在痛苦之中的王子忘记了与父亲的约定，船只悬挂着黑帆一路驶回。当伫立岸边望眼欲穿的雅典国王看到远方飘近的黑帆，无法接受失去爱子的现实，纵身投入了大海。为了纪念这位爱民如子、爱子情深的国王，人民便将这片海域称为"爱琴海"。

　　此刻，你就荡漾在这醇美如葡萄酒般的爱琴海上，在星罗棋布的岛屿簇拥下，在这浸润着无限沧桑的国度里。

　　萨罗尼加湾诸岛主要是包括沙拉密斯岛(Salamis)、波罗斯岛(Poros)、伊德拉岛(Idra)、斯佩察岛(Spetsai)及艾基那岛(Egina)5个岛屿。登岛闲逛，你会感受到此间淳朴的民风。蓝色圆顶的教堂与一色蓝色门窗漆就的民居并峙，依山而居的人家，高低错落的房屋，院落里的棚架上挂满了涂抹着五颜六色的葫芦，粗陶罐里不知名的花草在阳光下灿烂。

　　在交织的巷道里，你高兴的揽过街边玩耍的孩子留影；街边小憩，顽皮的小猫们会来逗弄你；拾级而上，负重的毛驴队令你避之不及。

　　在林木蓊郁繁茂的艾基那岛上，祀奉着当地的守护神阿菲娅（Aphaias）。在松烟凝穆的小山丘顶，西元前六世纪所建的多利亚式的阿菲娅神殿，孤独的守在艾基那岛的一隅。两千多年风雨剥蚀，阿菲娅的故事已经湮没在历史的长河中，残败的神殿却仍未减其庄严气派，令你肃然起敬。

　　海风掠过擎天而立的大理石柱，用人类无法理解的语言诉说着苍凉往事。

　　云，被夕阳烧红了，海，被夕阳染红了。太阳神阿波罗驾着驷马战车，缓缓的拖着太阳沉向爱琴海。奥林匹亚号游轮疲惫的踏上了归程。人立舷尾，夕阳下享受着海风的吹拂，船尾旗杆上的希腊国旗在海风中猎猎，一群海鸥追逐着浪迹，远处几只嬉戏的海豚不时跃出海面翻出朵朵浪花。当耳边传来女播音员略显生硬的中文解说时，你忽然感受到了两种文化的冲撞、沟通和交汇。

　　海，依旧平静。在爱琴海那宽阔、博大、深邃的胸怀里，还有多少道不尽、说不完的故事？

◆ 千年一凿的科林斯运河

　　不得不在这里描述一下具有欧洲巴拿马运河之称的科林斯运河，这里是从雅典去迈锡尼的必经之路。

　　科林斯运河穿过希腊境内被称为科林斯地峡的狭窄陆地，将爱琴海和伊奥尼亚海连接起来。科林斯运河中只有 5.5千米 长，但深度却达 79米 ，是世界上开凿最深的运河，并且是极少数在坚硬岩石区开凿出来的运河之一。运河于公元67年罗马皇帝尼禄统治期间开始挖掘，据说当年这项浩大的工程是罗马皇帝尼禄国王亲自下的第一铲，然后就由来自罗马帝国在犹太殖民地的犹太犯人来开挖。由于罗马帝国的其他地区发生动乱，工程于公元68年停工，这一停就是一千多年。直到1893年才由希腊政府完成了这项工程。

　　运河的开通，科林斯大桥就成为希腊大陆与伯罗奔尼撒半岛之间的唯一通道。二战期间，英国派遣了4个师帮助希腊作战，但还是被德国的装甲部队和空军打得一败涂地，希腊第２集团军和驻希腊的英联邦军队在德军的大举进攻下，由伯罗奔尼撒半岛向南撤退，试图从海上逃往克里特岛和北非，组织部队在科林斯大桥上设防抵抗德军。为了阻止希军和英联邦军撤退，德军一个伞兵团在科林斯运河空降企图夺取科林斯大桥，断其退路达到围歼之目的。军心已乱的英联邦军队面对德军空降兵无心再战，迅速炸毁了科林斯大桥以赢得逃跑的时间：已通过科林斯大桥的英联邦军队和希腊军队向莫内姆伐西亚等港口集中撤离半岛。此一战德军伞兵仅阵亡63人，负伤158人，英军却损失近千人，希腊军队损失近1500人。科林斯大桥失守的次日，希腊首都雅典沦陷，德军占领了除克里特岛以外的希腊全境。

　　站在科林斯大桥上，脚下就是刀削斧劈般的科林斯运河，远远的看着船只缓缓的驶入。象征和平的橄榄树并没有唤醒战争狂的良知，代表智慧、推理和纯洁的智慧女神雅典娜也没有守护住文明古国希腊。希腊被罗马帝国、土耳其人轮番统治……希腊总是因其儒雅和文明而受辱，谱写着她两千余年的沦亡史。

　　越过科林斯运河，就进入了丘陵延绵的伯罗奔尼撒半岛，那里有迈锡尼。

　　◆ 真实的迈锡尼

　　你相信神话和传说吗？

　　就像希腊文明一样，希腊神话也是世界上最古老和神秘的传说之一。

　　相信神话和传说的英国考古学家伊文思在克里特岛发现了米诺斯王国的双斧宫殿（迷宫），还有数万张刻有文字的泥板，其中一块上赫然写着："雅典贡来妇女7人，童子及幼女各1名。"后来又在克里特岛上一所铜器时代的房屋里，发掘出2OO多根支离破碎的人骨，是8-11个年龄不足10-15岁的儿童，他们的尸骨上留下被宰杀的刀痕。这是爱琴海的传说中克里特国王米诺斯的儿子-牛首人身怪物享用的供品吗？

　　相信神话和传说的德国人修里曼，听了父亲讲述的荷马史诗《奥狄赛》、《伊里亚德》与《特洛伊》之后，就下定决心要亲自发掘出这失落的文明。1871年、1876年，他分别发现了特洛伊及迈锡尼遗迹。民谣被定格为史诗：古老的迈锡尼，因了美丽的海伦而引发了十年的特洛伊之战，又因了盲诗人荷马而流传於世。

　　迈锡尼遗址是一个三千七百年前的王城，远处只见满山嶙峋乱石。当你沿着小路盘山而上时，一个由巨石堆积出来的山门便豁然出现在眼前。两头狮子的巨石浮雕高高嵌在门的顶端，它们昂首相向，前爪置于祭坛之上，浮雕虽然经历了两千年风雨的冲刷依然圆润流畅，几千年前的气势至今还让人肃然。

　　门口由整块岩石铺设而成的阶梯路上，辙印赫然。耳边似传来车辚辚马啸啸，曾经有多少战车进出的碾压方能在数千年后仍留此双痕？进城就是王族的墓地和错纵的石梯。在石墙围绕着的墓地里，曾发现6副黄金打造的面具戴在遗骸头上，据说其中之一就是阿迦门农的金面具（？）。

　　希腊传说，特洛伊王子巴里斯访问斯巴达时，遇斯巴达王米尼·劳奥斯的王妃海伦便一见钟情，遂将海伦带回特洛伊。迈锡尼王阿迦门农得知其兄弟斯巴达王的王妃海伦被掳的消息后，即号召希腊各邦征讨特洛伊。由阿迦门农亲率大军，围攻特洛伊城达10年之久。最后以"特洛伊木马"之计，终于攻下特洛伊城。可当阿迦门农凯歌高奏、班师回国之际，他的妻子克里泰·姆妮斯特拉却私通情人，在庆祝酒宴上将阿迦门农毒杀……。

　　爬上山顶就是迈锡尼王城的王宫。颓石残墙，衰草斜阳，孤零零的几株野桃树从废墟的石缝中钻出来，在凄凄的山风中顽强的挣扎。如今刀枪剑戟都已作尘泥，穷兵黩武、世代残杀的迈锡尼王族却永远的留在了盲诗人荷马的史诗里。

　　一群充满活力和青春气息的希腊孩子和我们一起步出迈锡尼古城，女孩子们在唧唧喳喳的议论着什么，男孩子却不时踢着路上的小石子。狮子门上那两头狮子依旧不改千年的神韵，默默的守望着祭坛，守望着古城迈锡尼。

　　离开迈锡尼，我们在路边的"阿迦门农"饭店就餐。偌大的饭厅里，只有我们一小群来自中国的客人。女主人热情的款待，一位漂亮的姑娘频繁的在我们面前晃来晃去，羞涩的目光和欲言又止的神态倒是令我们狐疑。还是女主人主动解开了这团谜，原来姑娘是她的三女儿，马上要跟着老师去北京进行短暂的学术交流，突然见到几位中国客人令她高兴不已。

　　人们说，西方文明的源头是希腊文明，希腊文明的先驱是爱琴文明，迈锡尼文明则是爱琴文明的一支（据说它的繁荣期比希腊文明整整早一千年）。当这位出自迈锡尼的美丽姑娘面对同样古老的中华文明时，又该是一种什么样的眼光呢？

　　◆ 雅典娜的巴特农神殿

　　雅典缘自悠远年代的传承，斑驳里得见历史的跫音。在雅典的日子里，我们不停的奔波，像蜂儿采撷花粉似的，不停的往脑子里填塞着古老而全新的知识，又不断的调整自己的思维，试图从不同的角度去理解希腊的文明。那天傍晚，在德国朋友哈特曼先生的陪同下登上了酒店的天台，屹立在阿克洛波里斯山丘上的巴特农神殿霍然展现在我的面前。

　　震撼，摄人心魂的震撼。

　　其实，早出晚归，巴特农神殿都是你目所能及。可无论是朝霞的烘托还是落日的渲染，你目中所见的终究是在凡间人世中屹立着的巍峨殿堂。当苍茫的夜色隐去了尘世的喧嚣，月亮和星星烘托着，如梦似幻的光芒包裹着的巴特农神殿，如同浮在遥远的天际，雅典娜飘逸的身影似乎还留连在雅典的上空。在泛着浓郁茴香味的希腊烈酒的陪伴下，令你生出无限的幽思和遐想。

　　次日。我们便登上了陡峭的阿克洛波里斯山丘。当你真正走近她，又是别一番感受。

　　巴特农神殿是阿克波里斯神殿遗址中最大的一座，是多利亚式建筑中无与伦比的极品。在蓝天白云下，长方形环绕的48根擎天的石柱直入苍穹，殿顶的三角楣上还残留着雅典娜的诞生以及她同海神波塞冬争夺雅典城的浮雕。雅典人崇尚智慧，巴特农神殿祭祀着雅典守护女神雅典娜。她是宙斯最喜欢的女儿，据说她是从宙斯前额蹦出而出世的。雅典娜代表智慧、推理和纯洁，最眷顾的城市是雅典，橄榄树和猫头鹰是她的象征。雅典娜是掌管城市、手工艺和农业的女神，马勒、喇叭、长笛、壶罐、犁耙、轮船和战车是她的发明。传说神殿的神室中原有一座用黄金和象牙制的高 12公尺 的雅典娜女神像，在拜占庭时代被带往君士坦丁堡之后，便毁于一场大火之中了。

　　阿克洛波里斯山丘是雅典的卫城，每次战争总是争夺和攻击的主要目标，能夺则夺之，得不到则毁之。巴特农神殿也和希腊人民一起，历经了无限的沧桑。西元前480年的波希战争时，神殿就遭到波斯人的破坏，到西元前438年才被修复；罗马人来了改为基督教堂，土耳其人来了改作清真寺，1687年，威尼斯军队进犯雅典，包围了阿克波里斯山丘，土耳其军固守于此，利用巴特农神殿为火药库。在威尼斯军队的炮轰下，这座耸立了两千多年的巴特农神殿不幸被毁损了。

　　埃雷赫修神殿是建筑优美的爱奥尼亚式神殿，以最初祭拜雅典娜女神的埃雷赫修王命名。神殿正面的6根 12米 高的大理石柱，雕成6名婷婷玉立的"少女"，顶托屋盖，令人叹绝。在神殿前廊的岩石地上，有三个凹陷的痕迹，传说海神波塞东与雅典娜争夺雅典城时，海神用三叉戟插入地面，海水瞬时自洞中涌现，现今留下的，即当初的戟痕。

　　神殿的殿顶已荡然无存，粗大的石柱上布满伤痕，殿内空空如也，地面坑坑洼洼，四处散落着坍塌的残墙断柱。据说一个全面修复巴特农神庙的工程正在进行，可神殿上那些精彩的雕板、雕像绝大部分已流落它乡。

　　1801年，英国人詹姆斯·额尔金将巴特农神庙的艺术珍品洗劫一空，带走了所有能搬动的宝藏。曾写下悲壮的《哀希腊》名篇的著名诗人拜伦当时就猛烈抨击额尔金在希腊摧残古迹和偷窃文物的恶行，公开指责"一个苏格兰劫盗"使得英国蒙耻。

　　几十年后，詹姆斯·额尔金的儿子詹姆士·布鲁斯指挥英法联军攻占北京，野蛮地抢掠了北京的圆明园然后付之一炬。1861年，詹姆斯·布鲁斯又作为英国全权特使，威风凛凛地主持"九龙领土移交仪式"。偷窃之后再放火灭迹，"绅士风度"实在与盗贼无异。

　　圆明园永远成了历史，巴特农神庙的浮雕却成了英国与希腊外交史上的不愈伤痕。在返回饭店的路上，我们见到了一位希腊已故文化部长的塑像。铭文上刻着："我希望巴特农文物能在我死之前回到希腊，如果在我死后回来，我一定会复活。"这位文化部长是位女士，叫曼考丽（Melina Mercouri）。

　　善良的希腊人民，在这雕刻的石头中得到了永生。